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Traje de tehuana con influencia europea y tejidos indígenas

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Símbolo de la belleza istmeña, inspiración para artistas y de constante innovación en el mundo de la moda, el traje istmeño despunta como uno de los más bellos de Oaxaca y de México

Con el paso del ferrocarril por el Istmo de Tehuantepec y con la apertura del Puerto de Salina Cruz en el siglo XIX, las importaciones de telas de países europeos, fueron las primeras influencuas del traje de tehuana, que evolucionó de un enredo de tela y bordados en cadenilla a uno más sofisticado con tela de terciopelo, flores grandes y multicolores, olanes almidonados y arreglos de flores en la cabeza que le dan un toque de elegancia.

Algunos recuentos históricos apuntan descripciones de viajeros extranjeros como Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, un viajero francés de mediados del siglo XIX, que en 1861 hizo algunos escritos acerca de las matriarcas tehuanas; su descripción las dibujaba como amazonas zapotecas, “Esa noche ella llevaba una falda de una tela a rayas, color verde agua, un huipil de gasa de seda rojo encamado, bordado de oro, su cabello separado en la frente y trenzado con largos listones azules, formaban dos esplendidas trenzas, lo repito, jamás he visto una imagen más impresionante de Isis o de Cleopatra”, fue como mencionó Charles Etienne en sus relatos de viaje la imagen femenina de Tehuantepec.

Datos de la investigadora Julia Astrid Suárez, destacan que la evolución del traje se debió principalmente a Juana C. Romero, importante mujer istmeña que formaba parte importante de la historia y desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

“Los trajes en el Istmo de Tehuantepec antes de 1900, no eran bordados, eran trajes de enredo, con cintas doradas y un olán de la misma tela, Doña Juana C. Romero hace un traje como el de una reina, porque hace una innovación, ya que ella adquiría telas importadas”.

La investigadora menciona que al Puerto de Salina Cruz llegaban telas de otras partes del mundo, que fueron aprovechadas por Juana Romero, “Doña Juana tomaba las telas que tenían forma de pañoleta, de modo que una enagua quedaba hecha con tres lienzos, juntaba los pedazos de tela, los acinturaba, para formar faldones y posteriormente les agregó las flores y los olanes”.

Dichas innovaciones fueron posibles con la creación de la Escuela de Artes y Oficios en el siglo XIX, fundada por Juana Cata, la cual albergaba a señoritas que acudían a aprender oficios propios para las mujeres de su época. Con el trabajo de dichas mujeres, fue como se incorporó el bordado de flores al traje de terciopelo, que según la investigadora Suárez Reyna tiene fuertes influencias victorianas.

 

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